Partido a las 20:30, noviembre, un campo con unos focos que han vivido tiempos mejores. Así es la mayoría del fútbol nocturno fuera de las grandes ligas, y es justo ahí donde es más fácil volver a casa con fotos movidas, con ruido y extrañamente amarillas. Esto es lo que hago con focos, desde los ajustes hasta la edición.
Primero la velocidad de obturación, luego todo lo demás
En el fútbol todo empieza por la velocidad. Para congelar a un jugador corriendo necesitas alrededor de 1/1000 s. En disparos, entradas y duelos aéreos mejor 1/1250–1/1600 s, porque la pierna y el balón se mueven más rápido que el resto del cuerpo.
Con poca luz tienta bajar a 1/500 s. A veces funciona cuando la jugada viene de frente, pero con movimiento lateral verás pies borrosos y un balón convertido en una estela. Prefiero una foto con más ruido que una movida. El ruido se puede reducir en la edición, el movimiento no.
ISO: no tengas miedo a valores altos
Con focos en un campo de categoría regional trabajo de forma realista a ISO 3200–6400, y en instalaciones mal iluminadas incluso a 10 000 o más. En estadios grandes con buena iluminación suele bastar con 1600–3200.
Una buena forma de empezar: modo manual con 1/1000 s e ISO automático con un límite superior que aceptes. La cámara elige la sensibilidad y tú te concentras en el juego. Solo vigila que el ISO no salte cada vez que cambia el fondo, por ejemplo cuando entran en el encuadre vallas publicitarias brillantes.
Medición y exposición
Los focos iluminan desde arriba y desde los lados, y detrás de los jugadores suele haber una grada oscura. Con medición matricial la cámara ve mucho negro y aclara la foto, y se queman las caras y las camisetas blancas. Por eso en partidos nocturnos:
- compruebo la exposición en las primeras fotos y miro el histograma, no la pantalla,
- con equipaciones blancas bajo la exposición 1/3–2/3 EV,
- prefiero una foto algo oscura a una quemada, porque del RAW recuperas mucho de las sombras.
Balance de blancos: ajústalo a mano
El balance de blancos automático con luz artificial puede cambiar el color entre fotos de la misma jugada. Luego en la galería el césped sale verde en una y amarillento en la siguiente. Ajusta el balance a mano en Kelvin: para empezar, unos 4000–4500 K con focos LED modernos y 3200–3800 K con focos antiguos y amarillos. Haz una foto a una línea blanca del campo o a la camiseta del árbitro y corrige hasta que el blanco sea blanco.
Disparas en RAW, así que lo afinarás en la edición. Lo importante es que todas las fotos del partido tengan el mismo punto de partida. Así las editas en bloque y no una por una.
Parpadeo de los focos: franjas y cambios de color
Muchos focos de estadio parpadean con la frecuencia de la red eléctrica. A simple vista no se nota, pero con velocidades altas las fotos de una misma ráfaga salen con distinto brillo y color, y con el obturador electrónico aparecen franjas horizontales.
- Si tu cámara tiene reducción de parpadeo, actívala.
- Con iluminación antigua usa el obturador mecánico, no el electrónico.
- Haz ráfagas cortas. De 4–5 fotos al menos una caerá cuando el foco ilumina al máximo.
Dónde colocarte
Con focos, tu posición importa más que de día. Fíjate de dónde vienen las torres de luz. La mejor luz es la que cae en la cara de los jugadores, no en su espalda. En muchos campos una mitad está claramente más iluminada que la otra. Compruébalo en el calentamiento, antes de empezar a cazar las primeras jugadas.
El calentamiento es un buen momento para probar: unas fotos de jugadores cerca de la banda, comprobar el enfoque, el ISO y el balance de blancos. En el primer minuto del partido ya no hay tiempo para tocar menús.
Enfoque en la oscuridad
Con poca luz el autofoco es más lento y se va con más facilidad al fondo. Ayuda el AF continuo con un grupo pequeño de puntos en vez de un solo punto, que en una jugada rápida pierde fácilmente al jugador. Si tu cámara tiene seguimiento, configúralo para que no salte enseguida a cualquiera que entre en el encuadre. En un área llena de gente eso salva muchas fotos.
Edición: ruido, color y contraste
Las fotos de un partido nocturno casi siempre necesitan tres cosas:
- reducción de ruido: en Lightroom funciona mejor «Reducir ruido» (Denoise) sobre archivos RAW, normalmente entre 40 y 60,
- corrección de color: césped verde sin tono amarillo y tonos de piel naturales,
- contraste y profundidad: fondo más oscuro, luz sobre el jugador y algo del ambiente de los focos.
Hacer esto desde cero con unos cientos de fotos de un partido lleva una tarde entera. Por eso uso mis propios presets, distintos para focos potentes y débiles, lluvia y bengalas. Los aplico a toda la serie y solo corrijo la exposición donde hace falta.
Chuleta rápida
- Velocidad: 1/1000 s, en acción rápida 1/1250–1/1600 s.
- ISO: automático con límite, con poca luz 3200–6400 o más.
- Balance de blancos: manual, 3200–4500 K según los focos.
- Exposición: mira el histograma, con equipaciones blancas 1/3–2/3 EV más oscuro.
- Parpadeo: reducción de parpadeo, obturador mecánico, ráfagas cortas.
- Siempre RAW. Con focos no es opcional.
¿Tienes una pregunta sobre un campo o una situación concreta? Escríbeme en Instagram @robertskalski_photography.